Как правильно пользоваться фотоаппаратом Canon: режимы, настройки, советы по уходу

Как собрать устройство

Зеркальный фотоаппарат кэнон всегда помещается в упаковку разобранным. Отдельно лежат: батарея, корпус и объектив. Сначала нужно снять крышку с объектива. Затем одеть объектив на прибор. Надо найти точку белого цвета и объединить с такой же на тушке. Фотообъектив повернуть по часовой стрелке до щелчка.



Следующий шаг – крепление батареи. Делается легко. Аккумуляторный отсек расположен внизу фотоаппарата, открывается специальным рычажком. Его нужно опустить вниз, крышка сама откроется. Батарея вставляется в устройство контактами вперед. Запутаться трудно, по-другому засунуть не получится

ВАЖНО! Место для карты памяти расположен под аккумулятором. Отдельные модели имеют свое место. SD-карта тоже входит контактом вверх.

Первый запуск



После полной зарядки аккумулятора и изучения схемы фотоаппарата canon можно приступать к включению. Перед эксплуатацией следует разобраться в первоначальных настройках, выставить время и дату, часовой пояс, язык и остальные параметры. Инструкции не понадобятся. Гаджет показывает на экране сведения, пользователь должен выполнять указания устройства.

После окончания аппарат потребует отформатировать SD-карту. Для новых карт это необходимо.

Есть три способа:

  • Через ноутбук или компьютер;
  • По требованию устройства;
  • В настройках.

Первый способ бесполезен, потому что техника форматирует носитель своим способом, и карта памяти может не прочитаться устройством. Лучше сделать это в том девайсе, который будет использоваться.

Если карта новая, фотоаппарат не будет знать, как с ней работать, он попросит отформатировать хранилище. Нужно нажать кнопку подтверждения.

Использовавшийся носитель ранее нужно освободить. Это можно сделать в настройках, перейдя в меню, найти пункт, обозначенный ключиком. Здесь меняются все параметры, такие, как время и дата, формат носителя.

Рекомендуется! Есть два вида форматирования: моментальный и обычный. Быстрый подходит новым картам, нормальный – уже использованным или поврежденным.

Системные параметры

Схема фотоаппарата canon имеет множество настроек, таких, как формат, где сохраняется снимок, разрешение и остальные особенности. В параметрах Canon можно установить таймер, вспышку, совершить формат карты памяти.

Качество и размер фото

Чтобы наладить фотографию, нужно нажать «Меню», найти пункт с камерой. Тут показаны все параметры, имеющие отношение к фото.

В отличии от продукции кнопка, где выбирается резкость фотографии, называется по-разному. Стандартное название – «качество». В Canon несколько вариантов: RAW, L, M или RAW+L. Они все конвертируются в JPEG-формат. Ухудшать качество могут L и S3. Уменьшается четкость, размер, объем памяти. Самый лучший вариант – это L. Также, можно совершать настройки стиля изображения.

Интересно! Плюсом формата является то, что можно получить широкий выбор коррекции снимка на компьютере. Недостаток – занимает много места, открывается только специальной программой.

Фокусировка изображения

Настроить фокус на устройстве позволяет ручная или автоматическая фокусировка. Регулируя своими руками, пользователь самостоятельно выбирает параметры, прокручивая колесико объектива. Второй работает автоматически, подстраиваясь под освещение. Переключаясь с разных режимов, нужно нажать на переключатель объектива AF-MF.

AF разделяют на два типа:

  • AF-S – кадровая. Аппарат концентрируется на объекте, если легонько нажать на кнопку затвора фотоаппарата;
  • AF-C – постоянная. Нажимая на кнопку, фотоаппарат начинает следить за движущимся объектом. Подходит для записи спортивных соревнований.

Важный аспект – определение объекта концентрации. Камера предлагает до полусотни объектов. Основное внимание уделяется главной точке, остальные могут размываться.

Пользователь видит несколько точек, главная горит красным. Чтобы выбрать активную область, надо маленькое колесико или кнопку навигации переместить в нужное место.

Можно смещать камеру с точками, но есть минус: меняя позицию аппарата, смещается экспозиция, поэтому идея может испортиться. Клавишами навигации делается несколько снимков заданного объекта, но каждый раз нужно настраивать фокус.

Работа с выдержкой

Функция, которую измеряют секундами или сотыми. Это свет, падающий на матрицу за 1/100 секунды. Длительное воздействие света на матрицу делает фото ярче. Помогает снимать ночью в темноте, избегая зернистого шума. Минусом есть то, что, попадая на камеру, освещение делает изображение слишком ярким, размывая некоторые детали. Для эффекта размытия выставляется долгая выдержка, позволяющая падать свету на объектив. Резкое изображение требует минимальной выдержки. Корректировать параметр можно вручную или через приоритет.

Дата на фотографии

Некоторым людям требуется такая функция, показывающая в углу время и дату фотографии, как на старых снимках. Настройки фотоаппарата canon больше не имеют такую функцию, потому что она занимает лишнее место. Но ее можно выставить в особых случаях. Простые приборы позволяют настроить функцию. Установить можно в настройках фото, где есть пункт «Показывать время и дату».

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть большая статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

  1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколкими камерами – не вариент. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим.
  2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
  3. Главный элемент в современной камере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
  4. Штатный (“китовый”) объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться.
    Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже, но далеко не всегда обладают какими-то ревоюционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
  5. Откровенное «старье» тоже покупать не стоит, ну разве что б/у за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер (за исключением тех производителей которые ушли с рынка). Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.

Как правило, органов управления на камере не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика управления выдержкой и диафрагмой, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как баланс белого, формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры. 

После того как все основные органы управления камеры изучены, пришло время с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но каким бы не был умным автомат, все равно время от времени он дает промахи и фотографии получаются на такими, как изначально задумывалось. Чаще всего – слишком темными, либо наоборот – слишком светлыми. Значит пришло время познакомиться с таким понятием как экспозиция.

Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица фотоаппарата за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее – читайте далее. Если вы все это знаете – кликайте ссылку “пропустить нудную теорию”.

Немного нудной теории – выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект “замороженного движения” (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся. Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за “шевеленки” – дрожания рук фотографа. Чтобы ее избежать, рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (сейчас он есть практически во всех камерах и объективах).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно. 

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП – зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя  на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на “портретном” фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится – начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП – отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый). Это компенсируется пропорциональным увеличением выдержки.

При чрезмерном закрытии диафрагмы возможна потеря детализации из-за дифракционного размытия, но это уже практически “высшая математика”, в которую новичкам до поры до времени лучше не лазить :)

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности  (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии  практически нет.

Чтобы избежать шевеленки при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку до приемлемых значений, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. 

Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии “пленочный” вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Исходя из всего вышесказанного можно сделать справедливый вывод, что объективы, на которых можно широко открыть диафрагму (до 2.8, 2, 1.4 и т.д.) позволяют фотографировать при плохой освещенности на коротких выдержках и невысоких ISO. Эти объективы называют светосильными или “светлыми”. Эта оптика недешевая, но она пользуется большой популярностью у профессиональных фотографов, так как имеет гораздо больший диапазон применения, чем любительская несветосильная оптика.

    Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

    К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

    Выбор точки фокусировки

    Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

    Выбор фокусировки по одной точке (по центральной)

    Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

    Глубина резкости ГРИП

    Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

    Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

    Фокусировка по цифре 5, резка только полоса 4-5-6

    Прежде всего нужно запомнить, что:

    — Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
    — Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
    — Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

    То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

    Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

    • При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
    • Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
    • Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
    • Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

    Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

    Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

    Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

    Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

    Приоритет диафрагмы (Av или А)

    Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

    • Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
    • Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
    • Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
    • Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

    Приоритет выдержки (Tv или S)

    Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

    ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

    Коррекция экспозиции

    Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

    P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

    Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon

    Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.

    Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.

    Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.

    Настройка фотоаппарата Canon с выбором точек автофокусировки

    Здесь все просто, в большинстве фотоаппаратов есть настройка подсказывающая аппарату какие точки автофокуса использовать, данная настройка фотоаппарата подойдет идеально для новичков.

    изображение

    Фотоаппарат по своей технологии фокусировки всегда первым делом выбирает объект в в центре и фокусируется на нем. Для того чтобы не промахнуться на том объекте съемки который вам нужен нажмите кнопку спуска затвора такое количество раз, пока фотоаппарат не покажет красную точку на объекте нужном вам.

    изображение фокусировки

    Если это долго для вас, используйте ручной режим фокусировки, это будет намного быстрее и пригодиться в темное время суток, когда фотоаппарат не может найти точку фокусировки.

    Настройка фотоаппарата – режим съемки

    В настройках фотоаппарата можно обнаружить два режима съемки – одиночный (Single) и непрерывная съемка (Continious). Одиночный режим съемки хорош тем, если вы даже забудете убрать палец с кнопки спуска затвора, фотоаппарат сделает один снимок. В непрерывном режиме съемки при длительном нажатии пальца фотоаппарат делает несколько кадров в секунду, хороший вариант для съемки движения объекта.

    Стабилизатор изображения

    Полезная настройка фотоаппарата как для новичков, так и для профессионалов, особенно если вы снимаете видео или фотографию на длинном фокусе. Но не забывайте что включенный режим стабилизации изображения на объективе (если стабилизатор есть на объективе) немного быстрее расходует аккумулятор, без надобности лучше его отключить. В других случаях фотографирования объектов ночью или на длительных выдержках вам поможет штатив.

    стабилизатор изображения

    Настройка фотоаппарата для съемки – цветовое пространство

    Цветовое пространство в настройках фотоаппарата бывает двух типов: sRGB и Adobe RGB. Рекомендуем выбирать Adobe RGB, этот режим имеет больше цветов в своем запасе, этот диапазон подойдет в большинстве случаев съемки объектов.

    Настройка фотоаппарата – стиль изображения

    По умолчанию в настройках вашего зеркального фотоаппарата Canon должен стоять режим “стандартный”, который для новичков подойдет почти во всех случаях жизни, но можно и поэкспериментировать, например, поставить режим ”пейзаж”, этот режим усиливает синие и зеленые цвета. Режим “Портрет” делает настройки изображения объекта более расплывчатыми и подбирает более мягкие цвета.

    Большинство фотографов устанавливает свои настройки режимов, редактируя уже имеющиеся режимы. Например, на нашем фотоаппарате сейчас немного изменен режим “Пейзаж”, мы увеличили резкость, контрастность и цветовую схему. Если у вас качественный объектив, то с этими настройками можно и не связываться, тем более, всегда можно отредактировать изображение в программе Фотошоп.

    Вот и все основные настройки фотоаппарата Canon, о которых мы хотели вам рассказать и дать советы на первое время для улучшения качества фотографии. Рекомендуем больше экспериментировать и уже через некоторое время, вы будете знать, какие основные настройки фотоаппарата для съемки вам лучше всего подойдут.

    Источники

    • https://tehnofaq.ru/pravila-ekspluatatsii-zerkalnogo-fotoapparata-kenon/
    • http://www.Artem-Kashkanov.ru/article106.html
    • https://life-trip.ru/osnovnye-nastrojki-cifrovogo-fotoapparata/
    • https://travel-picture.ru/vse-o-fotographii-v-puteshestvii/osnovnye-nastrojki-fotoapparata.html

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Бытовая техника в доме, проблемы и их решения